– Так он торгует гашишем???

– А что тебя так удивляет? Добро пожаловать в Индию:)

Я вскочила как ужаленная, и, не обращая внимания на садху и его клиентов, вскарабкалась по рассыпающейся тропе к дороге.

Вот ведь - опять додумала что-то настоящее на самом что ни на есть пустом месте. Но все-таки есть в этом поступке что-то радостное, - плюнула на неловкость и подошла разговаривать. Это настоящая тренировка, - похоже на накачивание мышц. Если один раз я преодолеваю страх в какой-то ситуации, то когда опять оказываюсь в подобных обстоятельствах, страха становится гораздо меньше. И как это ни удивительно, совершенно неважно, каким сильным был страх, - в следующий раз он все равно будет меньше. В этом я успела убедиться, вступая в противостояние с разными "духовными учителями" в Москве.

Неужели опять возвращаться в комнату? Но там хоть можно полежать под вентилятором, и никто не будет доставать. Какая же Индия все-таки шумная страна! Они постоянно кричат, слушают музыку, сигналят. Даже здесь, в маленьком Ришикеше, я уже успела устать от этого, а что творится в Дели! Первые несколько часов я вообще не могла сообразить что к чему, - там вообще нет тишины, нигде, ни в какое время суток. Бешеный шум вентиляторов, режущие нутро крики продавцов (обычный голос попросту пропадет в лавине звуков Индии), моторы без глушителей, непрерывные гудки, гнусавые песнопения из динамиков храмов... Да что говорить, - даже болтают они между собой так, что пол-улицы сотрясается.

Все, на завтра заказываю билет в Дарамсалу. Горы, тибетские монастыри... Стеклянные двери турагентства блеснули на солнце. Нет билетов на завтра? А на когда есть? Блин, еще три дня здесь придется проторчать! От бессилия что-либо изменить стало обидно до слез. В комнате я упала на кровать и уткнулась носом в серую простыню, и это окончательно добило, - я была полным трупом.

В пять переводчик, как и полагается индусу, не пришел. Через пятнадцать минут ожидания я нервно вышла на улицу, выглядывая неизвестно кого. Осознав, что это никчемная психопатическая реакция, вернулась на облезлый велюровый диван отеля и не заметила, как начала ковырять его деревянную ручку, постукивать по ней пальцами. Покусывая губы, я неотрывно смотрела на циферблат золоченых круглых часов, висевших над головой портье в дырявом свитере, который несколько часов назад поклялся привести переводчика, а сейчас клевал носом, явно собираясь заснуть прямо на стойке ресепшн.

– Хелло, время уже 20 минут шестого, я не могу опаздывать, у меня встреча в Сварг Ашраме...

Встрепенулся.

– А? Да, конечно, сейчас он придет.

– На сколько вы с ним договорились?

– На пять.

– Сколько же мне его еще ждать?

– О-о... Ну.... Ну... Да Вы сядьте, успокойтесь, садитесь, садитесь.

– Я уже устала сидеть, я и так могу подождать.

Я не раз замечала, что индусов очень тревожит, когда ты стоишь там, где можно сидеть, - особенно это касается турагентств. Индусы - патологически ленивая нация, и похоже они даже представить себе не могут, что можно устать от сидения, что может хотеться физической нагрузки, в том числе такой, - не садиться всюду, куда механически тянется твоя задница, а стоять. Я заметила это еще в Москве в метро. Даже если я не устала, все равно словно магнитом тянет на свободное место, а если противостоять этому и остаться стоять, то такое недовольство возникает (и усталость!), что чаще всего я сдаюсь и сажусь. В последнее время, когда я оказывалась в метро, мне нравилось бороться с этой старческой привычкой, привитой заботливыми родителями и в конце концов прочно ко мне прилипшей.

– Время уже половина шестого!
– возмущению не было предела.
– Где переводчик?

– Сейчас, сейчас...

– Нет уж, спасибо, не надо. Я больше не могу ждать. Все, я ухожу.

– Извините, я ведь ни в чем не виноват, я с ним догово...
– дверь захлопнулась, я опять оказалась на улице.

Было уже не так жарко и не так шумно, как днем. Я взяла рикшу и через 10 минут была на месте.

Музыку было слышно издалека, - наверное, сегодня очередной религиозный праздник. От арки Ашрама ступени, покрытые зеленым ковром, ведут вниз к Ганге, и чтобы ступить на них, надо обязательно снимать обувь, которую ставят в ячейки и выдают номерки. Да уж, большой Ашрам, - даже номерки выдают... Недалеко от берега на мелководье стоит скульптура Шивы с глупым лицом, - не всегда им удается нарисовать нейтральное лицо своим божествам, иногда они получаются откровенно дебильными, но это никому не мешает им поклоняться.

Вокруг суетятся будущие пандиты, - носят кипы цветов, бубнов, блестящих тарелочек, благовоний и прочей дребедени, которой сопровождаются все местные праздники. В самом низу, у воды, небольшое каменное костровище, - святое место, в котором совершается пуджа. В костер бросают фрукты, цветы, рис, и все это считается подношением богу, - через дым костра он получает дары верующих.

Народ постепенно собирался и рассаживался на ступенях, явно ожидая развития событий.

– Вы не знаете, что здесь сегодня будет?

– Как обычно, - пуджа.

– Так это не праздник?

– Нет, нет. Это здесь каждый день происходит. Это очень красиво:)

Ну, у всех свои понятия о красоте, - мелькнула мысль. Чем дольше нахожусь в Индии, тем больше поражает тот инфантильный восторг, в который погружаются многие иностранцы, попав на любое местное религиозное действо. Судя по их лицам, ничего возвышенного они в эти моменты не переживают, с таким же успехом они могли бы покататься на аттракционах. Есть и другой тип туристов, - эти даже такой радости не испытывают, зато очень бурно выражают свое восхищение словесно. Тошная картина, - видишь перед собой человека, которому серо и скучно, но при этом он непрерывно улыбается и выкрикивает хорошо заученные фразы, которые скорее всего произносит в любом месте, в котором он оказывается - "О, это восхитительно!". Или - "Вам стоит на это посмотреть!". Или - "О, ничего подобного я не видел даже во сне!"